Ремонт квартир в Москве, авторский дизайн квартир и интерьера. Весь комплекс работ по отделке и ремонту квартиры. Разработка дизайн проектов интерьеров жилых помещений.
Площадки палисада и перед крыльцом, а также детская, хозяйственная и др. часто приходят в негодность из-за непрочного покрытия, которое просто утрамбовывают или посыпают речным песком. На их поверхности образуются лужи.
На таких площадках должны быть соответствующие уклоны к ее краям, где устраивают специальные неглубокие канавы-лотки для сбора и отвода воды в большую дренажную канаву или же в придорожный кювет, который может быть открытым и закрытым (например, труба или лоток). Как правило, атмосферные воды выпускают в сеть ливневой канализации или в обустроенные открытые лотки, канавы, приямки, кюветы и протоки. Однако нельзя спускать дренажную воду в простую канаву, так как она может вернуться в водонасыщенный слой. Общий поток сточной воды целесообразно отводить в реки, озера или пруды. После осушения таких площадок их сначала очищают от мусора, дерна, грязи, камней, пней, затем утрамбовывают. Если площадка находится в низине, следует настелить сначала хворост, а затем на него жерди либо отмостить камнями или кирпичом, укладывая их в бревенчатые клети поверх песчаного слоя толщиной 8... 10 см.
Крыльцо состоит из наклонных маршей и горизонтальной площадки. Марши собирают из тетив (наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша, то есть длина ступени, составляет 1200... 1450 мм. Ширина тетивы зависит от размера ступеней, а толщина может быть от 60 до 70 мм и более. Ступень состоит из двух отдельных частей — проступи, ширина которой равна 270...320 мм, и подступенка высотой 150... 180 мм. Как правило, проступи делают из одной или двух досок толщиной 40...60 мм, а подступенок — из одной доски толщиной 20...25 мм. Чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице крыльца. При полном разрушении крыльца его строят заново. В этом случае прежде всего заготавливают необходимый материал, который должен быть сухим. Основание под крыльцо делают столбчатым (от одного до шести столбов), то есть соблюдают правила возведения фундамента под дом. В противном случае могут возникнуть перекосы, вспучивание и т. п. Между фундаментами дома и крыльца должен быть небольшой разрыв — усадочный шов. Фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта (для европейской части России он равняется 1,5... 1,8 м). При этом в сухие непучинистые песчаные или гравелистые грунты независимо от глубины промерзания заглубляют фундамент не менее чем на 0,5 м.
Дорожки на территории приусадебного участка и палисада, как правило, от момента заселения в дом и до их разрушения ничем не покрывают. Поэтому рассмотрим не ремонт, а устройство их покрытий из различных водостойких материалов.Кирпич (лучше всего клинкер, то есть сильно обожженный кирпич) укладывают на выровненную песчаную подготовку толщиной не менее 8 см. Швы между кирпичами заполняют слегка влажным песком. Перед укладкой еловых шашек толщиной 8... 10 см основание готовят следующим образом. Выкапывают канаву глубиной 25...30 см и засыпают ее несколькими слоями песка, обильно поливая их водой и утрамбовывая. Сверху насыпают слой мелкого гравия или щебня. Между прямоугольными шашками оставляют швы не менее 5 мм. Для крепления дорожек можно сделать бетонные плиты или раствор. Опалубку для плит размером 50x50 см выполняют из пятисантиметровых досок. Для дна такой формы используют доски или лист фанеры, покрытый промасленной бумагой. Бока опалубки закрепляют мешочками с песком или камнями. Раствор замешивают в пропорции 1:1, 6:3 (цемент: песок, щебень). Чтобы получить цветные плитки, в сухую бетонную смесь добавляют минеральные оксидные красители с пластификатором из расчета 300 г на 25 кг цемента. Воду наливают до получения густой пластичной массы.
Стальная кровля и нанесенная на нее масляная краска не одинаково расширяются от нагревания солнцем. Металл расширяется сильнее, поэтому через какое-то время он разрывает устаревшую, потерявшую эластичность краску. В трещины, образованные в краске, попадает влага, и сталь начинает ржаветь. Такие места надо сразу же очистить мягкой стальной щеткой, удалить пыль и закрасить один-два раза масляной краской.
Систематически мягким веником с кровли следует удалять пыль и грязь, которые задерживают влагу.
Очень часто начинает оседать фундамент не только новых, но и, казалось бы, устоявшихся строений. Это происходит из-за различных физико-механических и гидрологических изменений нижних слоев грунта, уменьшающих его несущую способность. Кроме того, изменение свойств грунта могут вызвать и строительные работы, которые ведут рядом с усадьбой. Просадка начинается у основания постелистого камня столбчатого (или ленточного) фундамента. Первый признак этой деформации — появление трещин на отмостке и лунки вокруг столба, которые со временем увеличиваются.Однако оседание может быть временным. Оно приостановится, когда постелистый камень или лежень основания фундамента займет новое, более устойчивое положение, то есть, осядет на крепкий слой грунта. В другом случае размеры разрушения увеличиваются. На бревенчатых домах расширяются швы и стыки, выпадает конопатка, увеличиваются трещины на нижних венцах бревен. При таком разрушении основания дома следует немедленно остановить оседание фундамента. Сначала надо поставить на трещины маяки (бумажные или гипсовые пластыри-ленты) с датой их установки. Если они очень скоро разорвутся, то тогда рядом со столбчатым (ленточным) фундаментом вырывают наклонную яму (под углом 35°) на глубину до плоскости основания постелистого камня.
Крыльцо состоит из наклонных маршей и горизонтальной площадки. Марши собирают из тетив (наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша, то есть длина ступени, составляет 1200... 1450 мм. Ширина тетивы зависит от размера ступеней, а толщина может быть от 60 до 70 мм и более. Ступень состоит из двух отдельных частей — проступи, ширина которой равна 270...320 мм, и подступенка высотой 150... 180 мм. Как правило, проступи делают из одной или двух досок толщиной 40...60 мм, а подступенок — из одной доски толщиной 20...25 мм. Чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице крыльца. При полном разрушении крыльца его строят заново. В этом случае прежде всего заготавливают необходимый материал, который должен быть сухим. Основание под крыльцо делают столбчатым (от одного до шести столбов), то есть соблюдают правила возведения фундамента под дом. В противном случае могут возникнуть перекосы, вспучивание и т. п. Между фундаментами дома и крыльца должен быть небольшой разрыв — усадочный шов. Фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта (для европейской части России он равняется 1,5... 1,8 м). При этом в сухие непучинистые песчаные или гравелистые грунты независимо от глубины промерзания заглубляют фундамент не менее чем на 0,5 м. Чтобы уменьшить глубину заложения в глинистых и вспучивающихся грунтах, необходимо делать песчаные, щебеночные, гравийные подушки, обязательно доводя их до глубины промерзания. Это снижает расход материалов для выполнения фундамента. При изменении прежнего места крыльца с помощью колышков и веревки делают разбивку и начинают рыть ямы для фундамента. Старые ямы засыпают или углубляют и упрочняют. В них впоследствии ставят деревянные (каменные, металлические) столбы или «стулья». После чего их засыпают землей и плотно утрамбовывают. Деревянные столбы и «стулья» целесообразно покрывать горячим битумом или битумной мастикой. Это предохраняет древесину от быстрого загнивания и продлевает срок службы в два раза и более. Столбы подготавливают и так. Части столба, которые будут находиться в земле и возвышаться над ней минимум на 300 мм (до 650 мм) обжигают на глубину до 15 мм, затем покрывают дегтевой или битумной мастикой и обертывают толем или рубероидом (два-три слоя). Чтобы сверху под обертку не проникала через зазоры вода, это место тщательно промазывают мастикой. Надежнее будет, если на нужном месте сделать круговую подрезку глубиной не менее 10 мм.
Поврежденную опору (стойку, колонну, пилястру и т. п.) усиливают кирпичной кладкой, в каждый четвертый постельный шов которой закладывают арматуру из стали диаметром 3...8 мм. Кроме того, для этой цели можно также использовать стальные уголки, связанные полосовой сталью, которые в последующем облицовывают бетоном. Сильно разрушенную опору надо менять полностью. В этом случае все конструкции, передающие нагрузку на них, предварительно укрепляют стойками с раскосами, а затем их разбирают. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с закладкой в постельные швы арматуры диаметром 3...8 мм через 3...5 рядов.
У балок в деревянных и каменных домах чаще всего начинают гнить и разрушаться их концы, заделанные в стены. Сырость идет либо от основания стены, либо от наружной поверхности. Доступ к таким концам сложен и трудоемок, так как приходится разбирать покрытие пола или потолочного перекрытия.
Если в процессе эксплуатации печи возникла необходимость в срочном текущем ремонте, но у вас нет возможности пригласить печника, то некоторые работы вы сможете сделать сами.
Тщательно осмотрите печь с целью установления наружных и внутренних дефектов, а также неправильно выполненных конструктивных элементов, ухудшающих эксплуатационный режим.
В первую очередь надо заделать все трещины в трубе и самой печи, сквозь которые проникает холодный воздух, способствующий охлаждению газов и образованию конденсата.
Сквозные трещины (особенно с налетом копоти) обильно смачивают водой, расчищают на возможно большую глубину и заделывают глиняным раствором с последующей затиркой. Опытные печники для такого ремонта добавляют в глиняный раствор поваренную соль (300...350 г на 10 л раствора). Выкрошившиеся швы кладки с трещинами лучше заделывать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки.
Тонкие (волосяные) трещины, которые появляются в период интенсивного прогрева печи, а затем пропадают (уменьшаются) по мере ее охлаждения, в заделке не нуждаются.
Проходит 12—1 5 лет, и шифер на крыше начинает ветшать: появляются трещины, мелкие отколы и т. п. Крышу надо ремонтировать. Раньше ее очищали, мыли, сушили, грунтовали олифой, а затем все трещины покрывали тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого иногда красили масляной краской. Такой ремонт продлевал срок жизни крыши на 2—4 года, после чего ремонт надо было повторять. В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля живет 8—10 лет. Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА, цемент, желательно марки «300» и выше, распущенный асбест и вода. Если нет клея ПВА, можно пользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВА-17, Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распущенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест. Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2—3 ч. работы. Смешивают 1—2 о. ч. цемента с 3 о. ч. распущенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным 1: 1 водой (водоэмульсионную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны. Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из водопроводного шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами. После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА (1 о. ч. клея, 3 о. ч. воды). Собственно, ремонт заключается в перекрашивании мест с трещинами за два прохода так, чтобы слой «краски» был толщиной не менее 2 мм. При ремонте крыши удобно пользоваться усовершенствованной кистью.
