Деревянные полы
Их приходится ремонтировать чаще, чем другие полы. Дощатые полы после длительной эксплуатации рассыхаются. Между половицами образуются щели, иногда значительные.
Чтобы устранить имеющиеся дефекты, снимают плинтусы, топором поднимают каждую доску (половицу или плаху), выдирают клещами гвозди и сплачивают доски между собой клиньями. Затем доски прибивают гвоздями. Сплотив таким образом полы, в свободное пространство вставляют новую доску соответствующего размера, после этого простругивают неровности в стыках и прибивают к стенам плинтусы. Технологии замены любой разрушенной доски или крайних у стены и установки плинтусов показаны на рис. 1.
При загнивании или повреждении досок или плах пол перестилают полностью или частично. В каждом углу комнаты устанавливают вентиляционные решетки для предохранения подполья от застоя воздуха и сырости (рис. 2). Если дощатый пол полностью разрушился или сгнили его лаги, балки, столбы и т. п., то такой пол восстанавливают заново. Пол укладывают на железобетонное столбчатое или сплошное основание либо на грунт (рис. 3).
При ремонте половые балки часто врубают в окладной венец сруба бревенчатого дома. Они хорошо удерживаются своими концами в стенах и не прогибаются. Но в этом случае звук от пола передается стенам и создается повышенный шум шагов. Поэтому балки лучше всего укладывать на столбы так, чтобы их концы не касались стен, в противном случае между ними прокладывают антисептированный звукоизоляционный материал. При этом обычно для дощатого пола используют фрезерованные доски, они имеют паз и гребень. Кроме досок изготовляют бруски. Ширина досок 68... 138 мм, толщина — 28...36 мм. Бруски имеют ширину 35...55 мм, толщину — 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают борозду (продух) глубиной 2 мм. Благодаря этому доски и бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию двойных утепленных полов. Дополнительно в досках и брусках со стороны паза к лицевой поверхности делают небольшой скос, благодаря которому кромки досок или брусков плотно примыкают одна к другой.
Конструкции пола на столбчатом основании даны на рис. 4. При настилке пола из фрезерованных Досок первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом 10... 15 мм. Для точности этого зазора применяют калибровочные прокладки-дощечки установленной толщины. Их ставят на каждом конце. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых должна быть в 2,0...2,5 раза больше толщины досок: для досок толщиной 28 мм — гвозди длиной 60...70 см, а для 36 мм — длиной 80...90 мм. Гвозди забивают по одному в каждую лагу. При ширине досок 90 мм и более можно забивать и два гвоздя. При этом следует шляпки утапливать в древесину специальным добойником на глубину 2...3 мм. Небольшие лунки под шляпками гвоздей зашпаклевывают, потом поверхность пола грунтуют и окрашивают в один-два слоя масляной краской. Ремонтируют разрушенные полы и из шпунтовых досок. У них острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом и с рейкой в шпунт. Их настилать сложнее: при неровности доски плохо ложатся на балку или лагу. Если неровности не устранить, то доски в этом месте образуют провес, который удаляется только острожной. Доски прибивают гвоздями с лицевой стороны. А если настилают паркетным способом, то забивают их в гребень. Но чаще всего полы устраивают из необрезанных досок. При этом их настилают с учетом годичных слоев. Лицевую сторону необходимо строгать, а кромки отесывать топором по риске, проведенной с помощью специальной рейки.
После этого доску прибивают около стены. На расстоянии 20...30 мм от нее кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Затем между ними вставляют брусок с гвоздем и проводят по второй доске риску, по которой стесывают неровные кромки доски. Последнюю доску прикладывают к ранее прибитой, выверяют. Затем также обрабатывают ее вторую кромку и уже окончательно прибивают двумя гвоздями к каждой лаге. К тому же эти кромки доски можно строгать и фуговать.
Доски обязательно метят, чтобы при настилке они ложились одна к другой как можно плотнее. Если соединить доски вставными шипами, то это придаст полу повышенную жесткость, и во время хождения доски не будут прогибаться. Все трещины в дощатых полах конопатят или подмазывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 2...3 части песка). Раствор делают не более 1 л. Сразу же заделывают трещины шпателем и разравнивают. После высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Затем грунтуют и окрашивают. Шпатлевки бывают слабые, промасленные и сильномасляные. Полумасляную шпатлевку приготовляют из олифы-оксоль (1000 г), сиккатива (50 г), мыла (10 г), клеевого раствора (200 г), просеянного мела. Клеевой 10%-ный раствор готовят из 900 г воды и 100 г костного или 50 г мездрового клея. Мыло строгают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. В мыльно-клеевой состав тонкой струйкой при перемешивании вводят олифу, сиккатив. На полученной эмульсии замешивают мел (сухой, тонкосеяный) до нужной густоты. Такая шпатлевка хорошо разравнивается и высыхает за сутки. Масляную шпатлевку приготовляют из натуральной олифы (1000 г), сиккатива (100 г) и просеянного мела. Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел до рабочей густоты и все тщательно перемешивают. Высыхает медленно, но имеет повышенную прочность, поэтому для шпатлевания полов ее применяют чаще других шпатлевок. При необходимости в шпатлевки можно добавлять сухие строительные краски (пигменты), густотертые или же готовые. Для окрашивания полов применяют краски. Если доски новые, то лучше их выдержать от 1 до 2 лет, для того чтобы они были сухими. Если полы рассохлись, то их надо перестелить, как следует сплотить, прибить и сгладить поверхности, то есть прошпатлевать, загрунтовать. Но при этом любую краску надо прежде всего перепроверить на ее высыхание. Это делается просто: кистью наносят на пол немного краски и растирают ее нужным слоем. Через 2...3 суток проверяют, нажимая пальцами, если при этом пальцы не прилипают, то тогда можно окрашивать второй раз. Последний слой сохнет 5...6 суток. Потом протирают тряпкой, смоченной в воде. После высыхания воды проверяют пальцами (можно использовать кусок газеты), и если пальцы или бумага не прилипают, то краска готова для работы. Краску растушевывают тонкими слоями, чтобы не образовались морщины или пузыри и быстрее сохла. На качественное окрашивание пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности потребуется около 200...230 г краски на 1 м2, за три раза — 250...280 г.
Иногда до окрашивания полы грунтуют или же олифят. Но предварительно расчищают трещины от пыли и грязи до древесины, приготовляют замазку из сухих опилок, просеянных через сито с ячейками размером 3x3 мм (5 частей), цемента марки 300 (5 частей), сухого столярного плиточного клея (2 части), воды (14 частей). Клей дробят на мелкие куски, заливают холодной водой и после его набухания плавят на слабом огне. В расплавленный клей добавляют цемент, тщательно перемешивают и держат на слабом огне до закипания. Приготовленную замазку ставят в горячую воду, чтобы она не остыла, и заливают щели. После ее высыхания зачищают шкуркой. Существует три вида окраски пола. Простая окраска — сухой пол олифят или грунтуют, затем сушат до 3 суток и более, после чего окрашивают первый раз, вторую окраску выполняют только после того, как хорошо высохнет первый слой. Краску наносят только по длине досок, растушевывая ее как можно тоньше. Этот слой сушат в течение 4...5 суток (иногда 7). Далее моют пол горячей водой без добавления мыла или соды. После окончания всех работ в первую неделю протирают окрашенную поверхность тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы исчезли все следы олифы. С такого пола легко будут удаляться грязь и пыль. Улучшенная окраска: как обычно, пол олифят или грунтуют, сушат, шпатлюют масляной шпатлевкой те места, где имеются различные неровности или трещины, и после высыхания зачищают высохшую шпатлевку шкуркой. Затем шпатлюют вторично и зачищают очень мелкозернистой шкуркой. При этом саму шпатлевку необходимо делать такого же цвета, что и краска. Прошпатлеванные места грунтуют, сушат и окрашивают несколько раз до тех пор, пока они не перестанут проступать на поверхности окрашенного пола. Третий вид окраски — высококачественная. Ее выполняют двумя способами. Первый — после проолифки и сушки тщательно шпатлюют весь пол, при этом каждый нанесенный слой перед следующей шпатлевкой обязательно зачищают, и особенно хорошо — последний. После этого еще раз шпатлюют, грунтуют и окрашивают два-три раза. Второй — зачищают первый слой шпатлевки, после чего наносят второй, но более жидкий, затем туго натягивают марлю и шпателем утапливают ее в шпатлевку. После высыхания и зачистки шпатлюют третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Грунтуют и окрашивают три раза. При всех процессах окрашивания пола важно, чтобы сам пол был достаточно прочным и не прогибался.
При прогибах образуются трещины в досках, рвется слой окраски, выкрашивается шпатлевка. Полы, окрашенные с соблюдением правил технологии, служат до трех лет и более.
Estatelink - интернет-каталог ресурсов по недвижимости
Необходимые знания о строительстве полов и перекрытий
10-11-2005 
